El kimono es el traje tradicional de la nación japonesa. Se formó tras 1.000 años de evolución basándose en los trajes de la dinastía Tang en China. Los japoneses usan kimonos para expresar vívidamente sus sentimientos sobre el arte.
Existen muchos tipos de kimonos, sin importar el color, la textura o el estilo, y han sufrido miles de cambios. No solo hay diferencias obvias entre hombres y mujeres (los kimonos de hombre son de un solo color, negro, pocos estilos, cinturones finos, accesorios simples y fáciles de usar; los kimonos de mujer son ricos en colores, tienen cinturones más anchos, varios tipos y estilos , y muchos accesorios), pero también según diferentes Dependiendo de la ocasión y la hora, las personas usarán diferentes kimonos para mostrar precaución (los kimonos de mujer incluyen kimonos de boda, kimonos de adultos, kimonos de noche, kimonos de ceremonia de banquete y vestidos en general). El tejido, teñido y bordado del kimono en sí, así como las complejas reglas para usarlo (llevar geta y calcetines, tener diferentes peinados según el tipo de kimono) lo hacen parecer una obra de arte. Los diseñadores innovan constantemente en colores y texturas, aplicando varios diseños atrevidos a los colores, de modo que las impresiones modernas se integren sutilmente en la historia del kimono en una forma clásica:
Cuenta la leyenda que en la era del sintoísmo japonés gobernar, había un dios que ordena el mal. A menudo se quitaba el abrigo, la camisa y el cinturón y exponía su cuerpo cuando realizaba rituales de exorcismo (buscando la felicidad en las primeras etapas del desastre mediante el ayuno y el baño). Según investigaciones de generaciones posteriores, la legendaria era sintoísta equivale al período de la sociedad primitiva de Japón. En ese momento, se habían descubierto miles de ruinas de la vida japonesa, desde Hokkaido en el norte hasta Kyushu en el sur, en casi todo Japón. En la sociedad primitiva, los japoneses vivían en grupos y sus principales actividades productivas eran la caza y la recolección (no pensemos siempre en la época imperial). Quizás fue en esa época cuando los japoneses comenzaron a utilizar pieles de animales u hojas para protegerse del frío y salieron de la era de la desnudez.
Durante el Período tardío de la Cultura de la Cuerda (el Neolítico de Japón, equivalente a 800-500 a. C.) y el Período de la Cultura Yayoi (la era en la que Japón utilizó la cerámica Yayoi, equivalente a 300-300 a. C.), Japón apareció Dos Estilos básicos de ropa. Una es una camiseta tipo jersey, que tiene una forma similar a las camisetas actuales, la otra es del tipo cruzado, con tapeta en el lado izquierdo, un cuello que llega hasta la cintura y se ata con cordones a intervalos iguales; . Las mangas son cilíndricas y llegan por encima de la rodilla. También hay un abrigo, una bufanda y una barba. ltBR gtYushubi es una tela para cinturón, más grande y más larga que una bufanda, que se coloca sobre la cabeza y se cuelga de la cintura. En el antiguo Japón, las mujeres tenían un tabú sobre ser vistas por los hombres, por lo que lo usaban para cubrirse la cara.
Akihara se refiere a una especie de tela en la entrepierna que se usa debajo del cuerpo y se esconde debajo de la parte superior. El otoño aquí se refiere a la unión de las perneras de los pantalones similares a los pantalones. Los hombres tienen algo llamado enagua que se ata alrededor de la cintura. Debido a los pliegues del nudo, la ropa sufre algunos cambios. La mayoría de las mujeres usan faldas. A diferencia de los hombres, las faldas de las mujeres llegan hasta el suelo y su forma es bastante similar a la de las mujeres coreanas de hoy.
Los pañuelos se suelen colgar en los hombros como decoración. El método de colgado no está limitado y generalmente está determinado por las preferencias personales. Las bufandas se utilizan a menudo como cinturones de manga larga en el trabajo de producción o como sustitutos de las envolturas. Al despedirse, la gente agita pañuelos para mostrar su desgana, lo que es lo mismo que agitar pañuelos para despedirse en la era Meiji.
Según registros como "Registros históricos", "Crónicas nacionales japonesas", "Atlas Zhilun", "Suplemento de personajes antiguos" y otros documentos, la ropa del período de la cultura japonesa tardía de las cuerdas y del período de la cultura Yayoi Incluye tela de bambú, hecha de lino, algodón, ratán, mazorca y otros materiales de fibras vegetales. , el cinturón está hecho de tela japonesa. La apariencia de los materiales de la ropa está envuelta en el halo de mitos, como el dios águila cortando telas y el dios de las plumas blancas haciendo telas para beneficiar a la gente. Teñirse ya era algo común en aquella época. Según "Shen Ying Ji", cuando se registró el emperador Jingxing, los civiles ya sabían que la rubia se usaba para teñir de rojo e índigo. El tinte es verde, la hierba es amarilla, las bellotas son negras y las raíces son moradas. La mayoría de las telas teñidas no tienen líneas y ocasionalmente hay algunas líneas impresas, generalmente impresas directamente con hojas y flores. Las plantas utilizadas incluyen onagra, golondrina, avellana, montaña, madreselva, etc.
Geta y calcetines de tela: El geta es similar a lo que comúnmente llamamos tabla de zapatos. Suele tener dos dientes en la parte delantera y trasera de la tabla. Es un zapato exclusivo para llevar kimono. Los zuecos tienen una larga historia en China. Se dice que durante el período de primavera y otoño, el duque Wen de Jin viajó al extranjero y vivió en el exilio durante 19 años.
Después de ascender al trono, recompensó a quienes lo siguieron, pero se olvidó de Jie Zitui. Jie Zitui y su madre vivían recluidos en Mianshan. Más tarde, el duque Wen lo invitó varias veces, pero nunca salió. El duque Wen lo obligó a quemar la montaña, y Jie Tui abrazó el árbol y lo quemó hasta morir. El duque Wen lo lamentó mucho e hizo un zueco de madera del árbol como recuerdo. Por lo general, siempre miraba los zuecos que tenía en los pies y gritaba: ¡Triste, primer paso! Según esta historia, los zuecos tienen una historia de más de 2.000 años en China. También hay muchos registros de zuecos en libros literarios e históricos chinos. En el comentario de "Ji Pian" de Yan Shigu, algunas personas usan madera como herramienta, pero ¿usan dos dientes para practicar así? "Idioma; en Huangsang, hay un dicho que dice que los dos extremos de la seda están atados en el medio (antiguo Yuefu). ¿Jin Shu? También hay un registro del uso de zuecos de madera en "Las Crónicas del Emperador Xuan": Había muchas espinas en Guanzhong y el emperador envió a 2.000 sargentos a marchar con zuecos de madera suaves y planos. En la dinastía Song, todos los ancianos de la capital usaban zuecos y las mujeres usaban zuecos pintados como dote cuando se casaban.
No existen datos fiables para determinar el origen de los zuecos japoneses y la relación entre los zuecos japoneses y los zuecos chinos. Sin embargo, los antiguos zuecos chinos se describen en la legendaria novela de la dinastía Jin "Sou Shen Ji": En el pasado, los zuecos se hacían con cabezas redondas para las mujeres y cuadradas para los hombres. Estaban hechos para ser diferentes entre hombres y mujeres. Los zuecos japoneses son en su mayoría cuadrados y las mujeres suelen utilizar zuecos con cabeza redonda. Además, Japón ha escrito caracteres en los zuecos desde la antigüedad, lo que hace que la gente piense profundamente sobre el parentesco entre los zuecos chinos y japoneses.
Calcetines de tela y escarpines de escritura japonesa. Los calcetines de tela originales estaban hechos de dos piezas de tela cosidas entre sí, sin dedos, y atadas a la parte superior del pie. La "Orden Dabao" citaba intacta la palabra "calcetines" en caracteres chinos, estipulando que el príncipe debía usar calcetines de brocado cuando vestía ropa formal; cinco o más personas vestidas con ropa de corte debían usar calcetines blancos debajo de una prenda sin calcetines blancos, visibles; . Sólo para gente de clase alta. Durante el período Luen del período Edo (1688-1704), se introdujeron en Japón carteras chinas con hebillas. Las hebillas que llevaban inspiraron a los técnicos japoneses, que aplicaron las hebillas a los calcetines de tela, eliminando la necesidad de las hebillas originales. El problema del estiramiento es más cómodo de llevar. En el antiguo Japón, usar calcetines no era fácil. Durante el período Kamakura, el gobierno japonés estipuló que el período para usar calcetines era únicamente del 10 de octubre de ese año al 2 de febrero del año siguiente. Incluso durante este período, sólo los mayores de 50 años y aquellos con aprobación especial de los gobiernos en todos los niveles pueden recibir este tratamiento. A esto se le llama una bolsa llena de inmunidad real. Esta regla no fue abolida hasta el período Edo.
Tipos de kimonos: Existen muchos tipos de kimonos, no sólo para hombres y mujeres, solteros y casados, sino también casuales y formales. Los kimonos de hombre tienen menos estilos, colores únicos, colores oscuros y cinturones finos, lo que los hace fáciles de usar. Los kimonos de mujer vienen en una variedad de estilos, colores brillantes y cinturas anchas. Diferentes kimono obi tienen diferentes nudos y diferentes peinados. Las mujeres casadas usan kimonos sin mangas y las mujeres solteras usan kimonos sin mangas. Además, los patrones, colores y estilos de los kimonos que se usan varían según el propósito de la salida, como visitar, jugar y comprar.
Kimono de mangas: Vestido que usan las mujeres cuando asisten a bodas de familiares y ceremonias formales. Se divide principalmente en mangas negras y mangas de colores. El negro es el color base, teñido con cinco estampados, impresos en ambos extremos del dobladillo del cuerpo delantero del kimono, llamado mangas negras, usado por las mujeres casadas tres o un estampado estampado en telas de otros colores, con estampados en el fondo; dobladillo, se llama mangas coloridas.
Kimono Furisode: también conocido como vestido de manga larga, es el primer vestido para mujer. Según la longitud de la manga, se divide en furisode grande, furisode mediano y furisode pequeño. Entre ellos, el furisode mediano es el que más se usa. Se utiliza principalmente para ceremonias de adultos, ceremonias de graduación, banquetes, fiestas, visitas de amigos y otras ocasiones. Debido a que este kimono le da a la gente un sentido de la moda, cada vez más mujeres casadas usan vibradores.
Visita kimono: Es un kimono con estampado general. Esta es una imagen del dobladillo, la manga delantera izquierda, el hombro izquierdo hasta el cuello. En los últimos años, los kimonos de visita se han vuelto muy populares como el regalo sencillo más popular. Se puede usar en ceremonias de inauguración de la escuela, banquetes con amigos, fiestas, meriendas y otras ocasiones. No hay restricciones de edad ni de matrimonio.
Kimono estampado pequeño: La ropa está teñida con pequeños estampados florales. Debido a que es muy adecuado para practicar el vestir, generalmente se usa como vestido de moda diario y, a menudo, se puede ver en citas y ocasiones de compras. Las mujeres jóvenes también usan pequeños kimonos estampados para reuniones semiformales.
Vestimenta de luto: Toda la ropa negra, incluido el fajín, que se usa en un funeral.
Vestido de novia: el vestido que se lleva al casarse.
Albornoz: Úselo antes de bañarse.
Kimono de hombre: Un kimono de hombre es una prenda formal con un top y una falda estampados. A excepción del negro, otras chaquetas y faldas teñidas y estampadas son obsequios sencillos que se pueden combinar con cualquier conjunto.
Kimono liso: Se trata de un kimono de un solo color (excepto el negro). Si se tiñe con patrones, se puede usar como ropa. Si no hay patrón, se puede utilizar como vestido de moda diario.
Kimono Fu: Los patrones en las mangas, delante y detrás y en el cuello están todos estampados e impresos en el kimono de abajo hacia arriba. Más ligero y cómodo que los kimonos de visita.
Doce Órdenes: Es un conjunto completo de vestidos que llevaban las mujeres antiguas al entrar a palacio o celebrar fiestas. Dividido en trajes Tang, ropa individual, relojes, etc. , * * *Doce pisos.
Se dice que después de la muerte del rey Wu de Zhou, 12 ministros de bajo nivel, cada uno vestido con la ropa de la corona que solía usar el rey Wu, treparon a los tejados de varios lugares y gritaron hacia el norte: El emperador ha vuelto! Después de llamar tres veces seguidas, regresó y le puso la corona al rey Wu, esperando que el alma del rey Wu regresara con la ropa. (Me recuerda a la escena de la serie de televisión "El Romance de los Tres Reinos" donde un grupo de personas esperaban que Gong Jin muriera mientras usaban su ropa para llamar al gobernador...) También hay una costumbre en Japón, donde se utiliza la ropa para llamar al gobernador: la gente se sienta en la cama del difunto sobre la almohada, sube al techo para mirar las montañas y el mar, o agita la ropa del difunto para convocarlo a regresar. Cuando laves ropa vieja para el difunto, lávala mirando al norte y sécala a medianoche. Después de lavarlos y secarlos, deben doblarse cuidadosamente. Después de guardarlos durante un período de tiempo, se pueden golpear con un palo varias veces antes de que una persona viva pueda usarlos. Por lo tanto, cuando la gente lava la ropa en la vida diaria, nunca la seca en el norte y nunca la seca afuera por la noche.
En las ciudades, la mayoría de las familias no lavan la ropa el primer día del primer mes. En las costumbres antiguas, no se permitía lavar la ropa los días 1, 15, 28 de cada mes, ni siquiera al otro lado del Día de los Caídos. Por supuesto, esta es una fiesta que requiere un buen descanso, y también tememos que las almas de los sacrificios floten y se peguen a las ropas a secar. Cuando se usa ropa recién hecha, en algunas áreas (como Jizhou) la ropa se coloca primero en los pilares; en algunos lugares (Okinawa) se canta "Mis mil años", y los pilares también tienen "mil años". La ropa es fina y el cuerpo fuerte. Incluso si no inserta los postes de madera primero, aún debe doblarlos y golpearlos dos veces antes de usarlos. Todo es porque me preocupa que haya algún tipo de alma escondida en mi ropa. Recógelo un rato y golpéalo con un palo, o pásalo primero por un poste de madera. En términos de deseos subjetivos, espero que pueda desempeñar un papel en la eliminación de desastres y evitar los espíritus malignos.
"Colección Wuhe" contiene: Existe una leyenda sobre usar una falda para casarse con otra persona en Qinyang, Henan, porque es como la ropa de una persona muerta. Porque cuando el difunto llega al inframundo, es completamente opuesto al mundo Yang. Después de la muerte, debe usar ropa y sombreros. Según la costumbre japonesa, cuando una persona es enterrada después de muerta, la ropa debe cubrirse hacia la izquierda, lo que significa que la ropa del difunto es opuesta a la de los vivos. Por lo tanto, cuando la gente suele usar ropa, lo más tabú es meter el cuello por dentro, o poner el futuro como parte delantera y el interior como cara.
Del mismo modo, debido al animismo, la gente creía que la ropa que vestían debía contener sus propias almas. Regalar la ropa que usas a tus amigos más cercanos equivale a entregar tu alma a la otra persona, lo que la hace parecer sincera. Al dar ropa, algunas personas se ponen un yen de cinco yenes en el bolsillo, que es un homófono de cinco yuanes, que significa destino imperial (predestinado contigo). Actualmente hay sorteos en ropa y cinturones. expresión de la práctica internacional.
Tabúes de colores de kimonos: En el libro "Tabúes populares chinos", ¿se clasifican los colores de la ropa? #123; son cuatro: los colores nobles son tabú, los colores baratos son tabú, los colores feroces son tabú y los colores brillantes son tabú. El "Libro de los Ritos" registra que la ropa de Tiantan tiene diferentes colores según la temporada. Según el yin y el yang y los cinco elementos de la temporada, se dividen en cinco colores: azul, rojo, amarillo, blanco y negro. En el cuarto año de Zhenguan, el emperador Taizong de la dinastía Tang decidió el color de las túnicas oficiales, con el color púrpura delante de Zhu: la ropa de color púrpura es de tercer rango y superior, la ropa de cuarto y quinto rango es de color verde oscuro; ; siete productos son de color verde claro; ocho productos son de color azul oscuro; nueve productos son de color verde claro. Se puede decir que los tabúes sobre el color en la historia de Japón son similares a estos en diversos grados.
En el año 605 d.C., el undécimo año de Tuyuhun, el príncipe Shotoku promulgó doce coronas de rango y las usó según el rango. De arriba a abajo están la virtud (púrpura), la benevolencia (verde), el decoro (rojo), la confianza (amarillo), la rectitud (blanco) y la sabiduría (negro). Estos seis colores y coronas se subdividen en dos categorías, grandes y pequeñas, * * * doce niveles.
En la historia japonesa, el naranja, el carmesí, el cian y el morado oscuro fueron designados como los colores de vestimenta del príncipe heredero, emperador, emperador y príncipe respectivamente, restringiendo su uso por parte de otros. El rojo intenso y el morado, en particular, no podían ser utilizados por nadie más que por la familia real. Este patrón duró hasta 1945.
En los murales de las tumbas antiguas de Takamatsu, Japón, no sólo hay retratos de hombres y mujeres vestidos con trajes Tang, sino también retratos de Qinglong, Suzaku, White Tiger y Xuanwu (tortuga negra) como dioses guardianes de las cuatro direcciones. Hasta el día de hoy, en algunos lugares de Japón, cuando se usa kimono, el blanco y el rojo generalmente no se usan para grandes ceremonias. Porque el blanco representa la santidad y la pureza; el rojo simboliza la magia.
Innovación del kimono
El estilo del kimono japonés tomó forma básicamente en el período Edo y evolucionó hasta convertirse en el estilo actual después de Meiji y Taisho. La llamada innovación del kimono japonés es el proceso de occidentalización del kimono, es decir, para adaptarse a las necesidades de la vida económica moderna, rompe constantemente los conceptos tradicionales, absorbe las ventajas de la ropa extranjera y forma un nuevo estilo de kimono. . Este proceso requiere del esfuerzo de muchas personas, incluidos cambios sociales, económicos, políticos y culturales.
Hay muchas razones para la innovación del kimono. La más importante es que muchas características del kimono en sí no satisfacen las necesidades de la vida moderna. El ritmo de vida en el Japón moderno es muy rápido. Usar un kimono es como una marioneta, no puedes hacer nada. Y desde el kimono en sí, se necesita tiempo y mano de obra (porque no puedo usarlo yo misma). Al mismo tiempo, el peso del kimono también limita los movimientos de las personas. Un kimono con obi suele pesar alrededor de 2,5 kg, pero si le añades muchos accesorios, pesará más. El peso por sí solo es suficiente. Además, el lavado de los kimonos también es muy particular, y resulta difícil manejarlo sin conocimientos especializados. Los kimonos están hechos en su mayoría de seda 100% y el almacenamiento también es muy particular. Otra razón importante es el clima estacional. Japón tiene cuatro estaciones distintas y una larga temporada de lluvias, lo que genera muchos inconvenientes a la hora de llevar kimono.
La innovación del kimono comenzó durante la Restauración Meiji. Con la iluminación de la civilización, las ideas, la cultura y los estilos de vida occidentales se introdujeron continuamente en Japón, y los estilos de ropa japoneses también se vieron afectados. Los estilos confundidos con estilos extranjeros fueron populares durante algún tiempo. Debido a que la ropa occidental tiene las ventajas de la libertad de movimiento y la facilidad de uso, en el quinto año de Meiji, el gobierno japonés estipuló que todos los vestidos formales y ordinarios deben adoptar ropa occidental. Sin embargo, a pesar de las políticas, la occidentalización del kimono sólo se limitó a un sector de la clase alta. Pronto hubo una ola de críticas a la europeización recalentada en Japón. En las décadas de 1920 y 1930, regresó el estilo retro. Según el informe "Local Customs Illustrated", la proporción de ropa masculina en 1889 era del 40% en trajes y del 60% en kimonos. La ropa de las mujeres, excepto la de algunos nobles, es el kimono. Por lo tanto, la era Meiji fue básicamente una era centrada en el kimono.
La innovación del kimono es un proceso difícil que continúa evolucionando con los cambios en la sociedad. El comienzo y la popularidad de los trajes se produjo en la era Taisho. En el tercer año de Taisho (1914), estalló la Primera Guerra Mundial, trayendo vitalidad económica a Japón. La revitalización y el desarrollo económicos impulsaron a las mujeres a participar en el trabajo social y surgieron mujeres profesionales. En cuanto a la vestimenta, las mujeres visten vestidos de mujer profesionales.
El punto de inflexión para los cambios en la vestimenta femenina fue el Gran Terremoto de Kanto en 1923. En aquella época los materiales eran sumamente escasos y los estilos de vida se volvían cada vez más sencillos y prácticos. En este caso, llevar un kimono complicado no puede satisfacer las necesidades de este período extraordinario. Por lo tanto, la ropa occidental sencilla fue popular durante un tiempo. Pero no ha recibido mucho desarrollo. Las encuestas muestran que la moda urbana en Ginza, Tokio, en 1925, representaba el 33% de la ropa masculina y el 67% de la ropa extranjera. Los kimonos de mujer representan 99 y los vestidos solo 1. La verdadera transformación de los kimonos femeninos en vestidos no se produjo hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la verdadera popularidad del vestido llegó de forma natural. La razón es que Japón tenía prisa después de la guerra y casi todo el mundo se movilizó para participar en el trabajo social. En este caso, el kimono se volvió cada vez menos adecuado para este estilo de vida. Desde entonces hasta hoy, 50 años después, los kimonos se pueden ver en las calles. La occidentalización del kimono es muy popular hasta ahora en Japón.
Luego entramos en la etapa de innovación fundamental del kimono. Según los conceptos de la gente moderna, la innovación del kimono debe comenzar desde el diseño funcional y práctico, y diseñar un kimono que pueda usarse en el trabajo y la vida diaria, y que también pueda retribuir a los turistas.
No existe una diferencia fundamental entre el estilo de este tipo de kimono y el uso de ropa occidental, pero en términos de métodos de producción, se recomienda el corte en línea recta y la mayor parte de la energía se gasta en las telas y la producción. Los kimonos modernos fabricados con este método de corte se denominan "kimonos tridimensionales", un compromiso con los países extranjeros y la forma en que se fabrican los kimonos existentes.
Kimono japonés - Historia del kimono
La alimentación, la vestimenta, la vivienda y el transporte son las cuestiones más importantes para nuestros antepasados. Entre ellos, la "ropa" es una herramienta importante para distinguir a los humanos de los animales y protegerlos del frío y los daños. Pero con el desarrollo de la civilización, se ha enfatizado mucho su función embellecedora. Hoy en día, un cheongsam finamente tallado y una ropa femenina francesa recién lanzada se consideran obras de arte. Sin embargo, si hablamos del traje nacional más exquisito del mundo actual, ese es el kimono.
Desde la era sintoísta, la cultura textil japonesa siempre ha tenido una clara impronta “extranjera”. Esto no sólo se refleja en la forma de la ropa, sino también en el proceso de tejido de los materiales de la misma.
Desde la era Shin Young, Japón ha mantenido estrechos intercambios con Corea del Sur y China, lo que ha traído condiciones favorables para la difusión de la cultura. El emperador Tuigu incluso imitó los trajes de la dinastía Sui y formuló uniformes de la corona y de la corte. Durante el período Nara, se puso de moda imitar la ropa y los estilos de vestir de la dinastía Tang. Sin embargo, hay que revertir la cosa en los extremos. Conforme va pasando el tiempo, ha llegado la era de la ropa con más personalidad y encanto. Este es un tiempo de paz.
El período Heian fue también la "era del estilo nacional" en Japón. Después de digerir completamente la cultura de la dinastía Tang, subió al escenario de la historia. En esa época, la ropa se fue deshaciendo gradualmente de la influencia del mundo exterior y desarrolló sus propias características únicas de lujo y exquisitez. Por ejemplo, las personas que están familiarizadas con la historia japonesa deben haber oído hablar de "Tang Yi" y "Orden No. 12". El traje Tang es un tipo de ropa, siendo el morado el color más caro y resplandeciente. Doce singles son en realidad una forma de usarlos. No llevaba doce capas de ropa individual, sino doce capas de ropa llamada Gui colocadas encima de la ropa individual. Gui es ligero y transparente Cuando Gui está en capas, todavía se puede ver vagamente el color de una sola prenda o reloj, añadiendo una belleza nebulosa. Desde aquí, también puedes vislumbrar la estética japonesa, a la que no sólo le gusta la belleza abstracta, sino también la belleza que refleja verdadera y meticulosamente el mundo natural.
El gobierno oficial finalmente decayó debido a la excesiva corrupción y extravagancia. Durante los períodos del shogunato Kamakura y Muromachi, surgió una cultura de artes marciales relativamente simple y sencilla, y las características de esta época también se reflejaron en la ropa. Chichuan y Shioboshi son prendas masculinas de moda y son muy populares. Ropa de mujer simplificada. Kosode se hizo popular entre las mujeres durante los períodos Anshi y Momoyama de Oda Nobunaga. Aunque se ve bien, todavía está en mal estado en comparación con el traje Tang. Durante este período, gradualmente tomó forma el "Nenglue" con características folclóricas distintivas, y aparecieron trajes "Nenglue" exquisitos y lujosos. En esta época, los trajes oficiales no cambiaron mucho, y eran básicamente una continuación de los trajes de la corte del período Heian. La integración final de los trajes oficiales y las artes marciales se produjo en el período Meiji.
Durante el periodo del shogunato Edo, aunque la vestimenta masculina y femenina también cambió, por ejemplo, la forma de manga pequeña de la ropa femenina se volvió más moderna, mientras que el trenzado de plumas se hizo popular en la vestimenta masculina (las rayas negras eran la vestimenta formal). , seguido del marrón y el amarillo), y las pajaritas se hicieron populares. Pero el patrón básico ya estaba establecido en la era Meiji, el kimono en el sentido actual se había finalizado y no cambió mucho desde entonces.
Cuenta la leyenda que en la era sintoísta de Japón, había un dios que ordenaba el mal. A menudo se quitaba el abrigo, la camisa y el cinturón y exponía su cuerpo cuando realizaba rituales de exorcismo (buscando la felicidad en las primeras etapas del desastre mediante el ayuno y el baño). Según investigaciones de generaciones posteriores, la legendaria era sintoísta equivale al período de la sociedad primitiva de Japón. En ese momento, se habían descubierto miles de ruinas de la vida japonesa, desde Hokkaido en el norte hasta Kyushu en el sur, en casi todo Japón. En la sociedad primitiva, los japoneses vivían una vida de migración grupal incierta, y sus principales actividades de producción eran la caza y la recolección (no piense siempre en la era imperial). Quizás fue en esa época cuando los japoneses comenzaron a utilizar pieles de animales u hojas para protegerse del frío y salieron de la era de la desnudez. Dos estilos básicos de vestimenta surgieron en Japón durante el período tardío de la cultura Nawa (el período Neolítico de Japón, equivalente al 800-500 a. C.) y el período de la cultura Yayoi (la era en la que se usaba la cerámica Yayoi en Japón, equivalente al 300-300 a. C.). Una es una camiseta tipo jersey, que tiene una forma similar a las camisetas actuales, la otra es del tipo cruzado, con tapeta en el lado izquierdo, un cuello que llega hasta la cintura y se ata con cordones a intervalos iguales; .
La mayoría de los inmigrantes chinos que viajaron al este, a Fuso, eran literatos y artesanos, e introdujeron estilos de ropa chinos en Japón.
En el período Nara (718 d.C.), los japoneses enviaron una delegación de enviados de la dinastía Tang a China, fueron recibidos por el rey de la dinastía Tang y recibieron como obsequio una gran cantidad de uniformes de la corte. Estos deslumbrantes trajes eran muy populares en Japón y eran la envidia de todos los funcionarios civiles y militares japoneses en ese momento. Al año siguiente, el emperador ordenó a todos los japoneses que usaran ropa que imitara las dinastías Sui y Tang.
En el período Muromachi del siglo XIV, basándose en los hábitos tradicionales y los gustos estéticos de Japón, la ropa con características Sui y Tang evolucionó gradualmente y finalmente se finalizó. No hubo cambios importantes en los siguientes 600 años. En cuanto a la billetera, fue creada por mujeres japonesas bajo la influencia de los misioneros cristianos que vestían túnicas y cinturones. Inicialmente, la billetera estaba en el frente, luego se movió hacia atrás. En 1868, antes de la Restauración Meiji, todos los japoneses usaban kimonos, pero después de la Restauración Meiji, los hombres de la sociedad de clase alta comenzaron a usar trajes, que se conocen comúnmente como "ropa occidental".
Durante el Gran Terremoto de Kanto en Japón en 1923, las mujeres todavía vestían kimonos, por lo que sufrieron desgracias o lesiones físicas debido a la limitación de movilidad. Después de eso, las mujeres japonesas gradualmente empezaron a usar vestidos u otras prendas. Sin embargo, el kimono sigue siendo uno de los favoritos de los japoneses hasta el día de hoy. Ya sean ocasiones importantes como festivales, graduaciones, bodas, funerales o la celebración del “3 de julio” infantil, se puede ver gente vestida con kimonos tradicionales por todas partes.