"Registros históricos" también describe el chaleco: "Durante la gran causa de la dinastía Sui, los funcionarios internos a menudo usaban medias chaquetas, es decir, mangas largas. El emperador Gaozu de la dinastía Tang acortó las mangas para Medio brazo, y ahora tiene espalda. Todavía eran Chuozi. Los eruditos compitieron por la ropa, y se hizo por primera vez en la dinastía Sui. Este es un nombre común, también llamado chaleco. "Parece que Li Yuan, El emperador de la dinastía Tang, también fue un activo defensor de los chalecos. Al escritor de la dinastía Song del Norte, Su Shi, también le gustaba usar chalecos. Fue degradado a la isla de Hainan por "difamar a la corte imperial" y regresó a Changzhou. Llevó el chaleco de camino a casa. Esto se describe en "Shao Ting Lu" de Shao Bo: "Dongpo regresó a Piling desde el extranjero. Sufría del calor del verano y llevaba una pequeña corona en el brazo. En un barco, decenas de millones de personas lo transportaron a lo largo de la orilla del río. gente". Dinastía Qing En la antigüedad, había una especie de "Junji Ridge" llamada "Batulu Ridge". Batulu significa guerrero en manchú. Este tipo de chaleco está bien confeccionado, con nervaduras en todos los lados y 13 botones en la parte delantera, por lo que también se le llama chaleco "de un solo pecho" o "Trece Taibao". Sólo los funcionarios de la corte podían llevar este chaleco, lo que se consideraba un honor. Más tarde, este chaleco se convirtió gradualmente en una especie de prenda y también lo usaban los funcionarios comunes.
¿Cuál es la historia del chaleco? Durante las dinastías Wei, Jin, del Sur y del Norte en China, la entrepierna era el prototipo de chaleco, una especie de túnica sin mangas con cuello abierto, que imitaba dos piezas de armadura de la dinastía Han, que significa "ten cuidado al llevar". En la dinastía Song, se llamaba Majia. En la dinastía Qing, los chalecos tenían varias formas, incluidas solapas grandes, solapas dobles, solapas de pipa, etc., y podían ser usados tanto por hombres como por mujeres. Entre ellos, la espada Kan Batulu (guerrero manchú) con una fila de 13 botones horizontales en el pecho fue utilizada por primera vez por funcionarios de la corte y luego por funcionarios ordinarios. Los soldados también usaban chalecos como uniformes. Durante la República de China, los trabajadores solían usar chalecos como ropa de abrigo. En la vida moderna, llevar chaleco es muy común.
Originario de Europa en el siglo XVI, es un top sin cuello y sin mangas con aberturas a ambos lados del dobladillo y un largo que llega aproximadamente hasta la rodilla. Está confeccionado principalmente de seda y satén, decorado con encajes bordados de colores y se lleva entre un abrigo y una camisa. Después de 1780, la figura se acortó y la gente vestía trajes. La mayoría de los chalecos de traje son de botonadura sencilla y algunos tienen doble botonadura o cuello. Se caracteriza porque la parte delantera está hecha del mismo tejido que el traje, la parte trasera está hecha del mismo material que el traje y la parte trasera de la cintura también está equipada con anillos y clips para ajustar la tensión.
El origen de T-shirt es la transliteración de "t-shirt", conservando las iniciales inglesas "T".
Las camisetas eran originalmente ropa interior que usaban los trabajadores que realizaban trabajos físicos pesados. En términos generales, las camisetas de hombre se parecen un poco a los sujetadores de mujer de hoy y no se exponen fácilmente. Sólo cuando se ponen un mono sin mangas revelan algunos de sus verdaderos colores. A principios del siglo XX, las camisetas se promocionaban simplemente como ropa interior en los catálogos de las empresas de ropa. En la década de 1930, aunque la imagen de la ropa interior no había cambiado mucho, era obvio que la gente había comenzado a intentar usar camisetas en el exterior, lo que también se conocía como "camisas de marinero". Los marineros vestían camisetas y navegaban hacia el mar, y el océano azul y el cielo despejado le dieron el color romántico original.
Los fanáticos emocionados quedaron asombrados cuando este humilde suéter sin cuello apareció un día en la pantalla junto a la gran estrella Marlon Brando. "Un tranvía llamado deseo" se estrenó en Nueva York el 3 de febrero de 1974. Lo que atrae a la gente no es sólo la masculinidad ligeramente robusta de Marlon Brando y la mirada malvada en sus ojos cuando sonríe, sino también la sencilla camiseta blanca. Elie Katzen, el director del programa, reveló misteriosa y orgullosamente que la imagen de la camiseta de Lando no fue planeada cuidadosamente de antemano, sino que fue completamente accidental. Resultó que Brando la usó accidentalmente para ensayar...
Con el lanzamiento de "Un tranvía llamado deseo" en los Estados Unidos en 1951, la imagen de la camiseta blanca de Brando se convirtió en epónima en todo el país. .
La camiseta suave y considerada libera la belleza masculina de la ropa tradicional aburrida, monótona y convencional de la clase alta. La figura masculina se muestra en el campo de visión y se ha convertido en una réplica del país y del mundo.
La década de 1950 fue una época gloriosa en la que la cultura estadounidense y las películas de Hollywood cooperaron para globalizarse, lo que contribuyó de manera invisible a la difusión internacional de la tendencia de las camisetas. Camisetas, jeans y chaquetas de cuero negras juntas crean una imagen de héroe rebelde que afecta profundamente a la generación más joven, representando el desprecio extremo y el abandono de la etiqueta tradicional y el buen gusto. James Dean llevaba una camiseta y se levantó ligeramente el cuello de su abrigo en la película "Days of Being Wild" y se convirtió en un gran héroe a los ojos de los adolescentes rebeldes. Además, las imágenes divertidas de la estrella de cine Art Carney vistiendo un chaleco negro sobre una camiseta blanca también profundizaron la comprensión de la gente sobre la estrecha relación entre las camisetas y los civiles. Posteriormente, una serie de películas con el tema de adolescentes rebeldes adoptaron las camisetas una tras otra, dándoles una personalidad única sin precedentes y calificándolas como una rama de la cultura. Aunque los personajes rebeldes son a menudo un pre-lanzamiento de personajes reprimidos en la vida real, una cosa es ser bienvenido calurosamente en una película y otra cosa es ser apreciado e imitado por la sociedad en general. De hecho, algunos hombres no adoptaron las camisetas como ropa diaria hasta que encontraron el papel de "gánsteres de la pantalla" en la industria cinematográfica, y su comodidad e higiene fueron elogiadas gradualmente por la gente.
La tendencia a gran escala de las camisetas se originó en los años 70. En 1973, el diario de moda femenina Wear Daily afirmó que las camisetas eran el principal portavoz de la contracultura de ese año. De 65.438 a 0.975, unos 48 millones de camisetas estampadas inundaron el mercado de prendas de vestir de Estados Unidos, grandes y pequeños, y el impulso ha continuado durante años. Siempre que puedas pensar en patrones y textos en camisetas, puedes imprimirlos. Los anuncios humorísticos, las bromas satíricas, los ideales de autocrítica, los deseos impactantes y los patrones desenfrenados son todos catárticos. En respuesta a esta tendencia aparentemente imparable, algunos han criticado duramente la ingenuidad de intentar alcanzar ciertos objetivos copiando camisetas: "Si la gente no está dispuesta a escucharte, ¿cómo puedes esperar que escuchen tus camisetas? "¿Qué?"