Método de extracción de esencias
Destilación: coloque las materias primas vegetales en agua hirviendo y los aceites esenciales aromáticos escaparán con el vapor. Cuando el vapor se condensa en agua, el aceite flota hacia la superficie y luego se puede recoger. Es posible que sea necesario repetir este proceso varias veces para lograr la mayor pureza posible del aceite de sésamo. A finales del siglo XIX, la aplicación de técnicas de destilación y extracción mejoró enormemente el proceso. De esta forma, el vapor pasa a través de un tubo fino y se condensa sobre el agua fría.
Extracción: El perfume extraído con un solvente volátil se coloca en una placa de metal con orificios, y luego se coloca en el extractor. El solvente volátil (como el éter) pasa a través del extractor y luego ingresa al recipiente de destilación. La retorta se convierte en una sustancia semisolidificada llamada "hormigón". La "gelatina" se compone de aceites esenciales y una sustancia cerosa llamada cera de rosas. Otra técnica que utiliza alcohol puede separar los dos. El aceite esencial puro y altamente concentrado producido de esta manera se llama Absoluto. Esta esencia es cara. Tomemos como ejemplo la esencia de nardo, que ahora es más cara que el mismo peso de oro.
Absorción de aceite: Este es un método utilizado por los antiguos egipcios y continuado hasta el siglo XX. Esto se hace colocando las cabezas de las flores en aceite o grasa para absorber su fragancia. Los perfumistas aquí aprovechan las características de las flores, es decir, algunas flores continúan segregando aceite incluso después de ser recogidas. En Francia, al jazmín le gusta especialmente recoger flores desde el siglo XVII. Utilice vidrio recubierto con grasa especial para colocar las flores y luego utilice alcohol para extraer el aceite esencial. Este método requería mucha mano de obra y ya no se utiliza.
Método de expresión: Este método se utiliza habitualmente para extraer el aceite de sésamo de las cáscaras de los cítricos. La cáscara se coloca en el medio del tambor y el aceite de sésamo se separa mediante fuerza centrífuga. En otras palabras, es la fuerza de rotación la que expulsa el aceite.
En la industria del perfume también se utiliza un método recientemente desarrollado para obtener fragancia. Este es un sistema llamado "tecnología de refinación al vacío" o "tecnología de flores vivas". En teoría, puede conservar el olor de cualquier sustancia, como el aroma de flores o de botas viejas (si realmente lo deseas).
Cuando se lleva a cabo este método, primero se coloca una sustancia fragante, como una flor, en un recipiente especial y luego se evacua el recipiente. Después de un rato, la fragancia de las flores salió del recipiente. Después de aproximadamente una hora y media, el olor se bombea al instrumento de identificación de gases, que analiza y mide con precisión los componentes esenciales del material que se escapa.
En la producción a mayor escala, los resultados del análisis se pueden simular químicamente a escalas similares y el aroma se puede reproducir en grandes cantidades.
Era una nueva tecnología que todavía era muy costosa y compleja, pero que brindó a los perfumistas una forma completamente nueva de hacer perfume. Algunos perfumes ahora se elaboran con este método.
Sentido común sobre la modulación de fragancias
La mezcla de fragancias debe pasar por tres etapas: prueba de fórmula, prueba de muestra, mezcla de muestra grande y prueba de condimento.
Proceso de formación: ajuste de la muestra - gt; adición de medio aromático según el método - gt;
Etapa de formación: prueba de prescripción-gt; prueba de muestra->; preparación de muestra y experimento de saborización.
Propósito: fragancia superior, fragancia corporal, fragancia base ->; fragancia a través del efecto del fijador ->; basada en producción industrial, prueba el efecto real de la fragancia para cumplir con los requisitos de uso de las personas. La fragancia superior, la fragancia corporal y la fragancia base deben ser coherentes y el aroma debe ser armonioso, elegante y difuso. Gracias al efecto del fijador, el aroma puede mantener su tipo de aroma y sus características originales durante mucho tiempo.
Proceso de fabricación
La mayoría de los perfumistas profesionales han estudiado el arte de hacer perfumes en universidades profesionales. Por ejemplo, la famosa escuela de perfumes Givaudan-Roure en Grasse, Francia. Hay una serie de cursos, que incluyen experimentos de campo y un período de prácticas en una empresa, que dura 6 años.
Crear nuevas fragancias es el mayor arte de los perfumistas, pero tienen responsabilidades más prácticas. Por ejemplo, una vez agotada una determinada materia prima, se puede reformular con sustitutos para mantener el potencial de ventas del perfume a largo plazo. Los perfumistas también deben mezclar ingredientes nuevos con los originales para evitar la amenaza de una reducción del rendimiento de las plantas y la falta de materias primas.
La industria del perfume en su conjunto desconfía de los aceites esenciales de olor fuerte. Los ingredientes del perfume deben cumplir con las normas internacionales de protección del medio ambiente y la salud.
Muchas materias primas, incluidos algunos compuestos químicos, sólo pueden utilizarse con restricciones químicas. Algunos han tenido que utilizar alternativas porque se encontraron rastros de toxicidad en esas materias primas. Muchos perfumistas realizan este tipo de trabajos o brindan asesoramiento profesional a perfumistas en jabones, geles de baño y ambientadores. Estas tareas suelen ser más difíciles que las de preparar nuevas fragancias como "Diorissimos" y "L'air du'Temps".
En el mercado internacional, lanzar un nuevo perfume es una actividad empresarial difícil, que generalmente requiere una cuidadosa investigación de mercado y un fuerte apoyo financiero. Por lo tanto, los perfumistas deben considerar el tipo y el precio del perfume al comienzo del desarrollo de un nuevo perfume. Por supuesto, también es posible que el tipo y el precio del perfume se hayan decidido antes de que intervenga el perfumista. Se debe determinar el precio de venta, así como los gastos de publicidad y marketing. Se debe reconocer por unanimidad la imagen que representa el tipo de perfume y, lo más importante, se diseña un frasco adecuado. Sorprendentemente, la activación de todo el programa suele comenzar con el nombre de la fragancia.
Actualmente, casi todos los perfumistas trabajan para uno o dos grandes fabricantes de perfumes, excepto aquellas empresas con sus propias redes de fabricación y venta, como Nicolai e Isabell. Sólo unas pocas súper casas de perfumes, como Guerlain, Chanel y Bardot, tienen sus propios perfumistas y, por lo general, no cambian sus afiliaciones. Hay excepciones, por supuesto, como Guy Torbert, que inventó Madame Lorca, y Gucci No. 1.
A medida que los requisitos del perfume se vuelven cada vez más claros, a veces más de un fabricante comienza a procesar, como proporcionar muestras, discutir cambios, finalizar y seleccionar un perfumista responsable de las preparaciones, etc.
“Nariz” del perfumista: Debido a que la industria del perfume requiere un agudo sentido del olfato, la gente a veces llama “nariz” a los perfumistas. El perfumista pone su nariz en un estado en el que una mesa frente a él está llena de frascos llenos de aceites esenciales y compuestos químicos. Quería elegir materias primas que pudieran utilizarse para crear nuevos perfumes. Puede llevar años experimentar cientos de aromas y llegar a una fórmula. Una fragancia puede influir en otra, cómo hacer que una fragancia sea obvia o garantizar que un ingrediente no abrume a otro. El producto final puede insinuar el estilo consistente del perfumista; por ejemplo, le gusta especialmente usar un determinado ingrediente o prefiere una cierta proporción de una fórmula, por lo que a menudo hay una marca. Pero el criterio primordial es cumplir con los requisitos impuestos por los clientes, que a veces son bastante difíciles de cumplir. Hay muchas historias sobre esto. Por ejemplo, un excéntrico millonario de Estados Unidos le pidió a Ernest Daltloff que hiciera un perfume que recordara a un baño en champán y que hiciera reír o llorar a Ernest. Este perfume todavía se vende en el mercado y se utiliza en algunas ceremonias religiosas.
Cuando Jacque Cavallier de Firmenich recibió un pedido para el primer perfume de Issey Miyake, el cliente pidió que el perfume fuera tan fresco como el agua dulce. Aunque el perfumista no se sentía lo suficientemente seguro para cumplir con este requisito, "Eau de Life" sí se convirtió en el perfume más vendido en el futuro.
El perfume no se puede preparar rápidamente y tu nariz se volverá opaca después de unas pocas inhalaciones. Por lo tanto, puede llevar algunas horas o incluso días volver a probar diferentes aromas. Para probar la capacidad de mantener la fragancia, se deben utilizar métodos de análisis científicos. A veces, los clientes organizan sus propios equipos de prueba para revisar o realizar más pruebas. Desde este punto de vista, el proceso de lanzamiento de un perfume al mercado puede tardar varios años y no se produce de la noche a la mañana. Pero hay pocos ejemplos de tal procrastinación como la fragancia L'aimant de Cody. Fueron necesarios cinco años para perfeccionar esa fragancia. Pero lo más importante es que Guerlain tardó siete años en prepararse para el lanzamiento de Chant d'Aromes.
Ingredientes del perfume: Los perfumistas profesionales harán todo lo posible para crear una mezcla de perfume. La mayoría de los perfumes contienen entre 50 y 100 ingredientes, algunos más, y también es común que contengan 200. El perfume de la marca "Wing" de Lenos Giorgio Beverly Hills afirma tener 621 ingredientes. Hay cerca de 700 tipos de otro tipo de "rojo".
De entre estos ingredientes, la parte más importante es la composición química.
Algunos pueden provenir de plantas y otros pueden provenir del alquitrán, la vaselina y otros materiales más increíbles. La dosis de cada ingrediente debe controlarse con precisión. En la era moderna de ciencia y tecnología altamente desarrolladas, se utilizan nuevas tecnologías, como las computadoras, para controlar y almacenar con precisión las materias primas de perfumes. Estas tecnologías proporcionan una buena preparación para la producción industrial a gran escala.
Pasos de fabricación del perfume: el primer paso en la elaboración de un perfume es preparar muchos tipos de aceites esenciales. Algunos aceites esenciales pueden tardar mucho en refinarse y otros pueden refinarse en poco tiempo. Por ejemplo, las flores del árbol del aceite de sésamo que crece en el sudeste asiático deben recogerse en un tiempo determinado y extraerse inmediatamente. Por eso, el equipo de extracción se instala alrededor de los árboles de aceite de sésamo y el producto destilado se almacena inmediatamente en grandes barriles. Los perfumistas obtienen extractos in situ o compran ingredientes a mayoristas locales y otras empresas de segunda mano.
El siguiente paso es mezclar todos los ingredientes según la receta que nos facilita la "nariz", lo que lleva varias semanas. Luego, estas mezclas se diluyen con alcohol para lograr concentraciones prediseñadas. Finalmente, se guarda en un recipiente de cobre para suavizar su fragancia. Luego viene el paso final de embotellado y espera de su lanzamiento.
La industria de las especias es ahora una industria de producción en masa. Las especias no sólo se utilizan en perfumes, sino que también se extienden a productos para el hogar, incluidos productos de baño, y también se utilizan ampliamente en condimentos. Los platos aromáticos obviamente estimularán el apetito, y las materias primas para aromatizar pueden ser las mismas materias primas utilizadas en los perfumes.
Existen muchas grandes empresas con sucursales en muchos países del mundo. Venden perfumes y aromatizantes y, junto con empresas más pequeñas, dan empleo a la mayoría de los perfumistas. Pero todavía hay algunos perfumistas que trabajan fuera de la industria del perfume convencional. Elaboran el perfume de forma tradicional con un pequeño número de trabajadores y lo venden en su propia tienda. Los productos también incluyen otros tipos de cosas. De ellos se pueden obtener productos bastante raros: perfumes elaborados con la familia del ámbar gris y las tomáceas, perfumes preparados para el gusto de unos pocos y algunos con efectos especiales, así como perfumes pensados para los más entendidos; Por ejemplo, John Bailey, de la Fragrance Industry Association, personalizó una vez un "perfume romántico" para la escritora británica Barbara Cartland. La mayoría de estos perfumes se basan en materias primas naturales. A juzgar por el ambiente y la atmósfera de la tienda, se acerca mucho al estilo del primer perfume lanzado por Guerlain en los primeros días, que se lanzó para una fiesta. De este modo, la preparación del perfume se ha sublimado a un ámbito artístico.
Materias primas del perfume
Existen muchas materias primas para la preparación del perfume. Según la clasificación tradicional, generalmente se dividen en artificiales y naturales. De hecho, esta división no es exacta. Una de las disputas más comunes relacionadas con los ingredientes de los perfumes es la de los ingredientes naturales versus los artificiales. El hecho de que un ingrediente sea natural o artificial no determina si es seguro; existen muchos otros factores. Debido a que las materias primas naturales se han utilizado durante miles de años, mientras que las materias primas artificiales se han utilizado durante menos de 100 años, las materias primas naturales naturalmente recibirán un mayor reconocimiento. Sin embargo, es posible que las materias primas naturales no necesariamente alcancen el efecto de las materias primas artificiales, porque hay separación y otras sustancias en las materias primas naturales también desempeñan un papel, afectando el efecto de la sustancia principal.
☆Materias primas naturales☆
Las denominadas “materias primas naturales” son sustancias obtenidas a partir de materias primas biológicas o animales mediante métodos de separación física como la destilación y la extracción. El ingrediente final tiene esencialmente la misma composición química que el material de partida, sólo que en forma concentrada. Estas fragancias refinadas suelen contener cientos de elementos químicos diferentes. Incluso la sustancia obtenida de esta manera no es exactamente igual a la sustancia original.
En las civilizaciones antiguas, las especias remojadas hacían que el cuerpo oliera; en la Edad Media, los científicos árabes inventaron la tecnología de destilación; en el siglo XIX, el etanol concentrado podía usarse para hacer tinturas, a principios del siglo XX; tecnología de extracción Ya puesta en aplicación. La tecnología actual puede extraer o aislar sustancias químicas individuales a partir de materias primas naturales. Sin embargo, aunque esta sustancia es dominante, incidentalmente se incluyen otras sustancias en las materias primas. En términos generales, cuanto más puras son las materias primas extraídas, más caras son. Porque otros residuos cambiarán la calidad del perfume.
En la industria de las fragancias, el término "natural" se refiere a la fuente de los ingredientes y al método físico de extracción, en lugar de a cómo una sustancia se parece a su fuente.
☆Sabores Artificiales☆
Los aromas artificiales son sustancias que se obtienen mediante reacciones químicas. Las materias primas suelen ser petróleo o trementina. Algunas sustancias químicas creadas por el hombre pueden aislarse de la naturaleza o sólo pueden producirse sintéticamente.
Desde la llegada de la tecnología que puede producir sabores artificiales mediante reacciones químicas, se han producido una gran cantidad de sabores artificiales, con distintos grados de pureza. Como todos sabemos, aumentar la pureza significa aumentar los costes. Las impurezas impuras afectarán la calidad de la esencia, al igual que los residuos en las reacciones químicas, porque algunas reacciones son fuertes y pueden afectar la seguridad de la sustancia. La mayoría de los ingredientes químicos de los perfumes modernos son sintéticos. El uso de aromas artificiales está cada vez más extendido, y no hay duda de que los aromas sintéticos son más económicos que los naturales.
☆Materias primas entre aromas naturales y artificiales☆
La diferencia entre aromas naturales y aromas artificiales no es absoluta. Algunas sustancias químicas se pueden sintetizar o extraer de forma natural. Aunque la estructura química de las sustancias básicas es la misma, otros subproductos hacen que la calidad del aroma de los sabores naturales y artificiales sea diferente.
Las fragancias naturales que han sido tratadas químicamente pueden catalogarse como naturales pero en realidad no son enteramente procedentes de la naturaleza; El grado de estandarización de los productos e incluso el precio de las materias primas se convierten a menudo en criterios para distinguir si las materias primas son naturales o no. En este caso surge un problema: es decir, muchas materias primas pretenden ser naturales, pero en realidad no lo son. El problema más profundo es que puede resultar difícil saber si un ingrediente es artificial o natural.
Desde la llegada de la cromatografía de gases, distinguir si una sustancia es natural o artificial ya no es un problema. Algunas empresas utilizan alta tecnología para confirmar si una materia prima es química o biológica. Esta prueba parece un poco exagerada para las materias primas de perfumes, pero el valor de mercado de las materias primas naturales y artificiales debe exigir esta verificación. Por ejemplo, un kilogramo de acetaldehído sintético podría costar 47 dólares; comprar el mismo peso de acetaldehído natural costaría alrededor de 500 dólares.
Principales plantas especiadas y variedades de aceite de sésamo
Bálsamos El bálsamo es la resina de árboles y arbustos que emite fragancia y también se llama bálsamo. En la industria moderna de las fragancias se utilizan comúnmente bálsamo del Perú, bálsamo de Tolú, bálsamo y bálsamo. Toman la forma de líquidos o cristales ligeramente viscosos de color amarillo a marrón claro, y su fragancia es algo así como la esencia de vainilla.
La bergamota, producida en Italia, es un aceite de sésamo con sabor a naranja que se extrae de la cáscara del árbol de la bergamota. Tiene un aroma agradable, fresco y fragante, con un aroma afrutado dulce que resulta refrescante. El 33% de los perfumes de mujer utilizan esta materia prima.
La naranja amarga, un aceite de sésamo, se obtiene presionando la cáscara del fruto. El naranjo amargo también se llama naranjo amargo. De este cítrico se obtienen aceites de neroli, neroli y yemas de frutas. Extraído por destilación de las flores del árbol de los cítricos amargos, su aroma es una mezcla de aromas frutales especiados y dulces. Lo utilizan unos 12 perfumistas modernos.
El incienso es una goma que se extrae de un pequeño árbol que crece en el sur de Arabia y Somalia. Ha sido una especia muy importante desde la antigüedad y todavía se utiliza en la actualidad. Aparece en unos 13 perfumes modernos.
El gálbano, un perfume coloidal, se extrae de la planta de hinojo que crece en Irán. Su aroma es cálido, aceitoso y especiado, con notas de hojas verdes y almizcle.
El jazmín es una planta importante en la industria del perfume, sólo superada por las rosas. La fragancia es delicada y transparente, con una sensación de frescura. Es fresco y fragante y se utiliza en los perfumes modernos de los años 80. Hay muchas variedades. El jazmín español, también llamado jazmín real, es la variedad más utilizada en Europa desde el siglo XVI. Un acre (alrededor de 0,4 hectáreas) de jazmín puede producir 500 libras (alrededor de 0,45 kilogramos) de jazmín, pero el rendimiento absoluto es muy bajo (alrededor de 0,1) porque el jazmín debe recogerse mientras aún está cubierto con el rocío de la mañana y si se expone a la luz solar. , perderá algo de fragancia, por lo que el jazmín también es una de las materias primas de perfumes más caras.
La tintura de láudano, también conocida como bálsamo, procede de las hojas de la planta Lithops de Oriente Medio. Es un ungüento poderoso importante en la industria del perfume. Cuando se diluye, se parece mucho al ámbar gris y su aroma es duradero y precioso. Representa el 33% de los perfumes modernos.
La lavanda es una de las especias más comunes.
Sus flores aportan un color verde fresco y una fragancia refrescante. Una hectárea de lavanda puede producir aproximadamente 15 libras de aceite de sésamo.
Aceite de Limón El aceite de limón se utiliza no sólo en perfumes sino también en condimentos. Tiene un fuerte aroma a piel de limón fresca, ligero pero no duradero. Aproximadamente 1000 limones pueden producir 1 libra de aceite de limón. El aceite se exprime de la cáscara o se destila al vapor. Se utiliza en muchos perfumes de alta calidad, principalmente para refrescar las notas altas del perfume.
La fragancia temprana del lirio de los valles solo se puede obtener mezclando aceite de néctar. Ahora solo se puede obtener mediante purificación y no se puede convertir en aceite esencial. Por lo tanto, el aroma de lirio más elegante de la historia se obtuvo mediante síntesis química, y el compuesto se llamó lirio de los valles. Por su elegante fragancia a lirio, se ha convertido en una alternativa al lirio de los valles. Alrededor de 14 perfumes modernos de alta calidad lo utilizan en mayor o menor medida.
La mirra, una sustancia gelatinosa extraída del árbol de la mirra, se produce en Arabia, Somalia y Etiopía. Su importancia no sólo se ha reflejado durante mucho tiempo en los perfumes, sino que también tiene propiedades medicinales y antisépticas. Su fragancia es muy parecida a la de las impaciencias y es muy duradera. El aceite de mirra es un líquido de color marrón claro o verde claro y se utiliza en perfumes modernos en proporciones de aproximadamente 7.
El aceite de Neroli se extrae de las flores del árbol de los cítricos amargos. El nombre Nerón proviene de un príncipe italiano del siglo XVI. Ver naranja amarga.
El musgo de roble se deriva de robles, abetos y otros árboles que crecen en las montañas de Europa y el norte de África. El almacenamiento prolongado aumentará su fragancia, que tiene un olor mixto a tierra, madera y almizcle, y tiene buena durabilidad. Representa aproximadamente un tercio de las especias actuales. Mismo tipo de musgo.
El aceite de lirio es un sólido de color amarillo claro a marrón a temperatura ambiente y tiene una fragancia suave y duradera. Es un aroma dulce y a miel con aroma a violeta elaborado a partir de raíz de lirio almacenada durante dos años. Tiene la capacidad única de realzar otros aromas. Se encuentra en muchos perfumes de primera calidad.
El pachulí, una especia mentolada del Lejano Oriente, es una de las especias botánicas más fuertes y se utiliza a menudo en perfumes orientales. Tiene una fragancia fuerte y duradera y es un buen fijador. Antes de la destilación, las materias primas deben secarse y fermentarse. Debido a que la fragancia a alcanfor es muy fuerte, la cantidad de especias debe controlarse estrictamente en todo momento. Las especias únicas y la colofonia del aceite de sésamo se harán más evidentes con el tiempo, lo que lo convierte en la especia vegetal más duradera entre las conocidas. Llamó la atención de los europeos por primera vez en el siglo XIX, cuando los comerciantes indios trajeron chales con este aroma, que pronto se convirtió en un aroma de moda. Ahora un tercio de los perfumes de alta gama lo utilizan.
La rosa es un perfume preciado y se encuentra entre las plantas más importantes de la industria del perfume. La poetisa griega Safo la llamó "Reina de las Flores". Hay muchas variedades. La variedad más temprana es la rosa rosa, o rosa del pintor, comúnmente conocida como rosa de mayo. Originalmente era una rosa exclusiva para perfumes franceses. Kazanlak en Bulgaria produce grandes cantidades de rosas de Damasco. También se cultivan otras variedades en Egipto, Marruecos y otros lugares. Ahora está claro que hay 17 aromas de rosas diferentes. Por lo general, siempre contiene la dulce fragancia y la dulce fragancia de la miel, y es la corona de los aceites florales. Se necesitan 1000 libras de rosas para extraer 1 libra de aceite de rosas o esencia de rosas, y la proporción de esencia pura es aún menor, sólo 0,03. Los perfumes de alta calidad de al menos el 75% pueden utilizar aceite de rosas.
Sándalo El aceite de sándalo se extrae principalmente del aserrín y ramas de sándalo producidos en India e Indonesia. Es un líquido amarillo, ligeramente viscoso y con aroma oriental. El aceite de sándalo se produce mejor en Mysore y también en Australia. Este árbol es parásito, sus raíces están conectadas a otros árboles. El aceite de sándalo es la materia prima más valiosa y preciosa para elaborar perfumes, con una fragancia duradera. Aproximadamente la mitad de los perfumes de alta calidad utilizan este ingrediente como base.
La tonka se extrae de la corteza amarga de las judías de Angora y del Paraguay y se produce en América del Sur. Cuando la corteza y los frijoles están cubiertos de cristales de cumarina, se pueden tratar con ron, que huele a hierba recién cortada. 10 Los perfumes de alta calidad utilizan esencia pura elaborada con frijoles Lingling.
Musgo de árbol En Estados Unidos, el musgo de árbol y el musgo de roble son lo mismo. En la industria de la perfumería europea, el musgo se refiere a las cáscaras cubiertas de musgo de los abetos y el aroma del extracto es muy similar al de algunos alquitranes. Se utiliza a menudo en perfumes aromáticos y tiene un buen efecto fijador.
El nardo se conoce comúnmente como nardo. Su fragancia se describe como la fragancia de las flores fragantes del jardín por la noche, con una fragancia ligera y elegante. El aceite de sésamo extraído de esta flor se puede encontrar en decenas de perfumes de calidad, especialmente en los tranquilos. El rendimiento de fragancia pura es muy bajo. Esta flor sólo puede producir 7 onzas (unos 28,35 gramos) de esencia por cada 2.600 libras, por lo que es más cara que el mismo peso de oro.
El aceite de vainilla se extrae de las vainas de la vid de la orquídea vainilla. Originario de las regiones tropicales de México y América, se fermenta antes de su extracción. Huele dulce y picante. Desde que Huang Fengying lo utilizó como "L'AIMANT", se ha vuelto cada vez más popular en la industria del perfume. Actualmente, aproximadamente una cuarta parte de todos los perfumes lo utilizan.
El vetiver es un aceite de sésamo extraído del rizoma de Khuskhus, una hierba tropical procedente de Asia. Es un líquido viscoso de color marrón a marrón rojizo con un aroma terroso y un toque de dulzura de iris y violeta. La fragancia es suave y duradera, y se puede utilizar como fijador y como aroma amaderado seco y dulce. Las fragancias premium de 36 contienen aceite de vetiver.
Hay dos tipos de violetas utilizadas en el perfume de violetas: la violeta Victoria y la violeta de Parma. El primero es de mejor calidad y el segundo es más fácil de cultivar. El aceite aromático se extrae de los pétalos y las hojas, pero debido al alto costo, la mayoría de las fragancias de violeta ahora se sintetizan químicamente.
Ylang-ylang utiliza un 40% de aceite de sésamo en perfumes de alta calidad. Especialmente adecuado para fragancias florales como jazmín, orquídea blanca, nardo, lirio de los valles, violeta, etc., utilizadas en esencias de perfume para coordinar la fragancia general. Este aceite de sésamo extraído de las hojas proviene del sudeste asiático y tiene un aroma similar al del jazmín grandiflorum, pero es más fuerte y duradero. Dos semanas después de la floración, la fragancia parecida al jazmín se difunde y el aroma debe recogerse inmediatamente, por lo que a menudo se destila en el lugar. De un árbol florecen unos 22 kilogramos de flores al año, y dos kilogramos de aceite de sésamo consumen casi 900 kilogramos de flores.
Hablamos de los detalles del perfume
La palabra perfume proviene del vocablo latino “per fumum”, que significa “humo penetrante”. Las referencias al perfume en el Antiguo Testamento suelen referirse a la formación de una especia, de acuerdo con la definición latina.
En el siglo XIV nacen los primeros perfumes modernos. Es una mezcla de esencia y alcohol y fue desarrollado a petición de la reina Isabel de Hungría.
El perfume fue muy utilizado por los italianos desde el siglo XV hasta finales del XIX. En el siglo XVI existía un fuerte olor a grasa animal, que pronto se extendió a Francia, Inglaterra y otros países europeos.
En 1709, el italiano Juan María Farina produjo un líquido mágico con un olor extraño en Colonia, Alemania, llamado "Colonia" ("Colonia"). Cuando Catalina de Médicis se casó con Enrique II de Francia, trajo a su perfumista a Francia y abrió la primera perfumería. Luis XIV era adicto al perfume y se convirtió en el "Emperador del Perfume". Durante el período de Luis XV, a Madame de Pompadour y Madame Du Barry les gustaban los perfumes tanto como la ropa, por lo que los accesorios y la ropa de todos, e incluso todo el palacio estaban llenos de fragancias, lo que se llamó el "Palacio del Perfume" de París. "Ciudad del Perfume". Otro aficionado a los perfumes es Napoleón. Durante la campaña consumió 65.438 02 kilogramos de perfume ("fagonard") cada día. Cuando fue exiliado a la isla, elaboró su propio perfume de menta, llamado Eau de Toilette, que se convirtió en modelo de futuros perfumes. A la reina Josefina le gustaba tanto el almizcle que llegó a ser conocida como la "Reina del almizcle".
En el siglo XVIII en el sur de Francia, el cultivo de flores se convirtió en una industria importante y continúa hasta el día de hoy.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando los disolventes volátiles sustituyeron al antiguo método de destilación, especialmente con el nacimiento del perfume sintético en Francia, el perfume ya no se limita a un único aroma natural, y la familia de los perfumes ha evolucionado. Creció rápidamente y sentó las bases de la industria del perfume moderna.
A principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, la gente se liberó de la época victoriana y el perfume simplemente reflejaba la nueva atmósfera de libertad de aquella época. Debido a la guerra, la población femenina superó a la masculina en casi 2 millones. En la década de 1920, la ropa, los perfumes y la imagen de las mujeres cambiaron de lo clásico a lo moderno.
Todo esto es gracias al maestro de la moda francés Chanel, quien creó el primer perfume del mundo que contiene acetaldehído: Chanel No. 5. Este perfume clásico tiene una fragancia refrescante y elegante, que encarna la autosuficiencia y el espíritu racional de las mujeres en la nueva era, haciendo que las mujeres que visten atuendos profesionales sean solemnes y encantadoras. Otro perfume, ar Peng, añade acetaldehído y reúne más de 60 tipos de flores, frutas y plantas leñosas. La fragancia es elegante, fresca y refinada. La famosa empresa de cosmética francesa Guerlain lanzó su primer perfume oriental, que muestra una pasión desenfrenada y un encanto maduro. Desde entonces, los perfumes con el aroma exótico de especias y plantas orientales se han vuelto populares entre las mujeres.
La Segunda Guerra Mundial de los años 40 afectó evidentemente a la producción de perfumes. La India francesa, las Indias Orientales y los países proveedores de perfumes detuvieron la producción debido a la guerra, lo que estimuló a los comerciantes a fabricar sus propios perfumes. La industria del perfume se desarrolló rápidamente después de la guerra y las flores brindaron un profundo consuelo a las personas que sufrían a causa de la guerra. El perfume "Fly with Me" de Nina Risi se siente como un ramo de flores arrancadas del rocío de la mañana. En 1947, el maestro francés Dior lanzó su obra maestra de la indumentaria "New Look" y su perfume "Miss Dior". Los vestidos conocidos como "New Look" son tan encantadores como las flores, y la fragancia de "Miss Dior" es suave y elegante, lo que realmente recuerda a las mujeres de la posguerra.
En los años 50, Estee Lauder se combinó con la cultura de la época y tuvo un gran impacto en el perfume. En 1952, Estée Lauder lanzó Youth Lotion, una fragancia juvenil que exudaba aromas florales y frutales que hacía que la gente se sintiera relajada e informal, rompiendo así la convención de usar perfume sólo en grandes ocasiones.
En los años 60, los jóvenes se rebelaron y abandonaron la tradición y la llamaron moda. El perfume también ha comenzado a perseguir estilos de vanguardia y han surgido géneros coloridos.
En la década de 1970, con el auge del movimiento feminista, las mujeres empezaron a quitarse las faldas, ponerse pantalones y rociar eau de toilette masculina. Oshawaci, rico en un fresco sabor cítrico, es el más popular entre las mujeres a la moda. Diorelle de Dior y Cristalle de Chanel salieron uno tras otro, trayendo nuevos sentimientos a las mujeres. Chloe, Oscar y Neuer, que muestran elegancia femenina, también son populares. En esta época, la obra representativa del perfume es Yves Saint Laurent (YSL) Opium, que exuda una seductora fragancia oriental y tiene un nombre impactante. White Linen, lanzado por Estee Lauder en 1978, está impregnado de jazmín, rosa, lirio de los valles, cítricos y otras especias, lo que lo convierte en un perfume noble y abundante, que recuerda a la gente que el perfume se puede usar a diario en lugar de en ocasiones especiales.
La década de 1980 fue una era de retorno a la tradición y la nostalgia, así como una era de innovación en perfumes. La inteligencia, la riqueza y el talento de los yuppies hicieron del perfume un símbolo de estatus. La gente admira el estilo lujoso del perfume. El perfume venenoso está lleno de una fuerte fragancia y atrae a innumerables mujeres exitosas. Los perfumes de mujer son tan fragantes como las flores y los perfumes de hombre ya no se limitan a eau de toilette fresca. El polo del famoso maestro de moda estadounidense Rauph Lauren, desde el empaque hasta la fragancia masculina, hace que la gente se sienta poderosa y enérgica. Los perfumes en esta época suelen provenir de dos marcas de fragancias, una para hombres y otra para mujeres. El diseño de perfumes de los años 80 parecía explorar la filosofía de vida. El famoso profesor de moda estadounidense Calvin Klein presentó la trilogía de los perfumes: obsesión, eternidad y evasión, que es como utilizar la fragancia para expresar la propia visión de la vida, desde la adicción hasta el despertar total. En 1985, Estee Lauder introdujo la belleza, afirmando que la elección del perfume es muy personal y que la función de rociar perfume es compartir tus sentimientos y encanto personales con las personas que te rodean. Tres años después, Estee Lauder volvió a lanzar Zhiyin. La rica fragancia hace que la gente no pueda ignorar la presencia del perfumista.
Respecto a la tendencia de los perfumes en los años 90, el famoso perfumista francés Jacques Cavallier dijo: "En los años 80, había un mundo de perfumes fuertes, pero ahora, las mujeres están cansadas de los perfumes irritantes. Fragancia de fosa nasal, porque Piensan que no es necesaria una fragancia fuerte para atraer la atención de otras personas.