Tras la caída del Imperio Romano, los secretos de belleza se extendieron hacia el este, hasta Constantinopla. Las mujeres turcas muelen la nuez hasta obtener un polvo fino, la frotan con aceite y la mezclan con albayalde para formar una pasta negra.
Durante el Renacimiento, las mujeres utilizaban una mezcla de bórax y salitre, o un líquido elaborado a base de lentejas blancas, frijoles mungo, azafrán, gelatina, verbascocina y mirra mezclados con agua, para teñir su cabello. Para conseguir un cabello dorado, lo extendían y aplicaban una pasta a base de cenizas de madera y hierbas. Las damas suelen sentarse al sol con el pelo bronceado.
En el siglo XV las fórmulas para decolorar el cabello se mantenían en secreto. Pero la historia nos dice que esas recetas incluían grasa de lagarto, estiércol de golondrina y cenizas de oso, además de azafrán, azufre, alumbre y miel. No todas estas fórmulas son seguras. En 1562, el Dr. Marriner de Madena escribió un artículo advirtiendo de las posibles consecuencias adversas de la despigmentación: "El cuero cabelludo quedará gravemente dañado, las raíces del cabello se destruirán y el cabello se caerá".
Hasta principios del siglo XIX, la gente descubrió el peróxido de hidrógeno. Fue utilizado por primera vez en 1860 por Cora Pearl, la amante de Napoleón II.
Durante 1859, el profesor alemán Wilhelm Hofmann en el Royal Institute of Chemical Technology de Londres estaba investigando extractos de alquitrán de hulla. Uno de sus alumnos, William Henry Perk, intentó sintetizar quinina en un barro negro. En lugar de darse por vencido, diluyó el barro negro con etanol y el barro se volvió violeta. Este descubrimiento condujo a la creación de tintes que no destiñen para teñir telas y cabello. A partir de ahí se desarrollaron los tintes sintéticos para el cabello que utilizamos hoy en día.