Red idiomática china - citas motivacionales - Solicitando una tesis de graduación en cirugía plástica. Aproximadamente 3000 palabrasDescripción general de la cosmética funcional 1.1 Definición de cosmética funcional En los últimos 10 años, debido a las innovaciones en las industrias cosmética y farmacéutica y a los cambios en las actitudes de los consumidores hacia los cosméticos, se han cruzado los límites entre cosméticos y productos farmacéuticos. . Y se vuelve más borroso, como se muestra en la Figura 1-1. Como resultado de este cruce, han surgido nuevas categorías de cosméticos y productos farmacéuticos similares. Por ejemplo, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) no define los cosméticos como una categoría separada, los fabricantes de cosméticos han derivado y utilizado con entusiasmo el término para describir una clase de productos que combinan cosméticos y medicamentos. Cada día se utilizan más términos para describir los productos cotidianos que llamamos cosmética funcional. Estos incluyen: suplementos de belleza; cosméticos activos; cosméticos bioactivos; cosméticos funcionales para la piel; Por supuesto, estos términos no son todos iguales y en algunos casos el usuario intenta diferenciar correctamente entre ciertas categorías de productos, en otros casos el usuario puede simplemente estar "poniendo vino nuevo en una botella vieja". Los suplementos de belleza son básicamente productos nutricionales y de salud naturales que producen efectos de belleza mediante la administración oral. Por lo general, están disponibles en forma de cápsulas, pero a veces están disponibles en forma de decocciones o incluso tinturas. Los cosméticos activos incluyen ingredientes "activos" que pueden no producir muchos beneficios deseables para la salud. Sin embargo, utilizar los términos cosméticos de eficacia o cosméticos funcionales significa que muestran resultados más útiles que los cosméticos habituales. Por ejemplo, los tratamientos para la piel y los medicamentos dermatológicos solo pueden clasificarse simplemente como una subcategoría de cosméticos funcionales, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. define los medicamentos cosméticos como una combinación de cosméticos y medicamentos. Dichos productos, incluidas las pastas dentales fluoradas y los champús anticaspa, también deben cumplir con las normas de salud humana, higiene cosmética y seguridad. Debido a las diferencias en las normas de higiene y seguridad de los cosméticos existentes en el mundo y en las culturas globales, existen muchas interpretaciones diferentes de los cosméticos funcionales. Diferentes países utilizan las frases y términos anteriores para expresar cosméticos funcionales. 2 Historia de los cosméticos funcionales Aunque el término cosméticos funcionales fue propuesto por primera vez por el dermatólogo estadounidense Albert Cligman, M.D. en la década de 1970, los egipcios fueron los primeros en darse cuenta de que los cosméticos podían tener funciones para el cuidado de la salud. Los arqueólogos han desenterrado unos antiguos frascos de cosméticos con jeroglíficos escritos que decían: "Mejor vista" y "Deja de sangrar". Los papiros médicos, escritos en 1600 a. C., a menudo incluyen muchos cosméticos funcionales. Particularmente populares son las preparaciones que contienen miel y leche, que se dice que ayudan a tratar afecciones de la piel. Otros productos elaborados con partes iguales de incienso, aceite vegetal y parafina afirman eliminar las arrugas faciales. Para muchos médicos árabes medievales y sus homólogos europeos, no había diferencia entre cosméticos, fragancias y hierbas. Las investigaciones y prototipos que realizan también cubren estas disciplinas. La separación de la industria cosmética y de detergentes del campo médico se produjo en el siglo XIX, cuando comenzó a desarrollarse la industria farmacéutica moderna y se implementaron los primeros decretos gubernamentales que controlaban la venta de productos farmacéuticos. Es irónico que durante los últimos 50 años, los médicos y el público hayan centrado demasiada atención en los cosméticos como para provocar reacciones alérgicas. El papel de los cosméticos como complemento eficaz del tratamiento se había descuidado hasta finales de los años setenta y principios de los ochenta. Kligman reavivó el interés por los cosméticos al desarrollar formulaciones que mejoraron la apariencia de la piel dañada por los rayos UV y combatieron las arrugas de la piel. Aquí utiliza ácido retinoico como ingrediente activo. Se ha demostrado que el ácido retinoico tiene la capacidad de eliminar las arrugas finas, reducir la queratosis del envejecimiento y promover la formación de colágeno. Kligman cree que las nuevas tecnologías cosméticas “permiten añadir a los productos para el cuidado de la piel un número ilimitado de sustancias activas, derivadas de fuentes naturales: plantas, océanos, la tierra y el universo, incluidos compuestos interesantes sintetizados por químicos. Por ejemplo: vitaminas y antioxidantes, antiinflamatorios, fragancias que afectan el estado de ánimo, placenta, suero de líquido amniótico y muchas hormonas, el abanico de opciones es muy amplio "1.3 Los tipos de cosméticos funcionales (1) se dividen según las siguientes partes. de uso común: Cuidado de la piel: incluidos productos para el cuidado de la piel, como protector solar; Cuidado del cabello: incluidos champú, acondicionador y productos para el cuidado del cabello para proteger la salud del cuero cabelludo; Cuidado del cuerpo: incluidos desodorantes y diversos productos de cuidado personal; Cuidado de las uñas y los ojos; productos de cuidado y belleza. Los cosméticos funcionales son en su mayoría productos para el cuidado de la piel, con especial énfasis en los productos de protección solar, la segunda categoría son los productos para el cuidado del cabello;

Solicitando una tesis de graduación en cirugía plástica. Aproximadamente 3000 palabrasDescripción general de la cosmética funcional 1.1 Definición de cosmética funcional En los últimos 10 años, debido a las innovaciones en las industrias cosmética y farmacéutica y a los cambios en las actitudes de los consumidores hacia los cosméticos, se han cruzado los límites entre cosméticos y productos farmacéuticos. . Y se vuelve más borroso, como se muestra en la Figura 1-1. Como resultado de este cruce, han surgido nuevas categorías de cosméticos y productos farmacéuticos similares. Por ejemplo, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) no define los cosméticos como una categoría separada, los fabricantes de cosméticos han derivado y utilizado con entusiasmo el término para describir una clase de productos que combinan cosméticos y medicamentos. Cada día se utilizan más términos para describir los productos cotidianos que llamamos cosmética funcional. Estos incluyen: suplementos de belleza; cosméticos activos; cosméticos bioactivos; cosméticos funcionales para la piel; Por supuesto, estos términos no son todos iguales y en algunos casos el usuario intenta diferenciar correctamente entre ciertas categorías de productos, en otros casos el usuario puede simplemente estar "poniendo vino nuevo en una botella vieja". Los suplementos de belleza son básicamente productos nutricionales y de salud naturales que producen efectos de belleza mediante la administración oral. Por lo general, están disponibles en forma de cápsulas, pero a veces están disponibles en forma de decocciones o incluso tinturas. Los cosméticos activos incluyen ingredientes "activos" que pueden no producir muchos beneficios deseables para la salud. Sin embargo, utilizar los términos cosméticos de eficacia o cosméticos funcionales significa que muestran resultados más útiles que los cosméticos habituales. Por ejemplo, los tratamientos para la piel y los medicamentos dermatológicos solo pueden clasificarse simplemente como una subcategoría de cosméticos funcionales, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. define los medicamentos cosméticos como una combinación de cosméticos y medicamentos. Dichos productos, incluidas las pastas dentales fluoradas y los champús anticaspa, también deben cumplir con las normas de salud humana, higiene cosmética y seguridad. Debido a las diferencias en las normas de higiene y seguridad de los cosméticos existentes en el mundo y en las culturas globales, existen muchas interpretaciones diferentes de los cosméticos funcionales. Diferentes países utilizan las frases y términos anteriores para expresar cosméticos funcionales. 2 Historia de los cosméticos funcionales Aunque el término cosméticos funcionales fue propuesto por primera vez por el dermatólogo estadounidense Albert Cligman, M.D. en la década de 1970, los egipcios fueron los primeros en darse cuenta de que los cosméticos podían tener funciones para el cuidado de la salud. Los arqueólogos han desenterrado unos antiguos frascos de cosméticos con jeroglíficos escritos que decían: "Mejor vista" y "Deja de sangrar". Los papiros médicos, escritos en 1600 a. C., a menudo incluyen muchos cosméticos funcionales. Particularmente populares son las preparaciones que contienen miel y leche, que se dice que ayudan a tratar afecciones de la piel. Otros productos elaborados con partes iguales de incienso, aceite vegetal y parafina afirman eliminar las arrugas faciales. Para muchos médicos árabes medievales y sus homólogos europeos, no había diferencia entre cosméticos, fragancias y hierbas. Las investigaciones y prototipos que realizan también cubren estas disciplinas. La separación de la industria cosmética y de detergentes del campo médico se produjo en el siglo XIX, cuando comenzó a desarrollarse la industria farmacéutica moderna y se implementaron los primeros decretos gubernamentales que controlaban la venta de productos farmacéuticos. Es irónico que durante los últimos 50 años, los médicos y el público hayan centrado demasiada atención en los cosméticos como para provocar reacciones alérgicas. El papel de los cosméticos como complemento eficaz del tratamiento se había descuidado hasta finales de los años setenta y principios de los ochenta. Kligman reavivó el interés por los cosméticos al desarrollar formulaciones que mejoraron la apariencia de la piel dañada por los rayos UV y combatieron las arrugas de la piel. Aquí utiliza ácido retinoico como ingrediente activo. Se ha demostrado que el ácido retinoico tiene la capacidad de eliminar las arrugas finas, reducir la queratosis del envejecimiento y promover la formación de colágeno. Kligman cree que las nuevas tecnologías cosméticas “permiten añadir a los productos para el cuidado de la piel un número ilimitado de sustancias activas, derivadas de fuentes naturales: plantas, océanos, la tierra y el universo, incluidos compuestos interesantes sintetizados por químicos. Por ejemplo: vitaminas y antioxidantes, antiinflamatorios, fragancias que afectan el estado de ánimo, placenta, suero de líquido amniótico y muchas hormonas, el abanico de opciones es muy amplio "1.3 Los tipos de cosméticos funcionales (1) se dividen según las siguientes partes. de uso común: Cuidado de la piel: incluidos productos para el cuidado de la piel, como protector solar; Cuidado del cabello: incluidos champú, acondicionador y productos para el cuidado del cabello para proteger la salud del cuero cabelludo; Cuidado del cuerpo: incluidos desodorantes y diversos productos de cuidado personal; Cuidado de las uñas y los ojos; productos de cuidado y belleza. Los cosméticos funcionales son en su mayoría productos para el cuidado de la piel, con especial énfasis en los productos de protección solar, la segunda categoría son los productos para el cuidado del cabello;

(2) Según el uso por género, los cosméticos funcionales se dividen en: entre los hombres, las áreas clave de los cosméticos funcionales potenciales son: regeneración del cabello, antienvejecimiento, anticaspa, antitranspirantes, antidermatitis, antierosión dental, anti- deportista y como astringente entre las mujeres, los cosméticos funcionales se utilizan principalmente para antiarrugas, aumento de senos, adelgazamiento (anticelulítico), depilación, higiene bucal, anti-oscurecimiento de la piel, blanqueamiento de la piel, regeneración y recuperación celular, anti- radicales libres y antivarices. Hoy en día, a medida que la población mundial envejece, la gente asocia la juventud con la belleza. Para las mujeres, el uso continuado de cremas antienvejecimiento y productos para blanquear la piel constituirá un mercado de consumo de cosméticos en crecimiento. En las últimas décadas, algunos de los cosméticos funcionales más populares y controvertidos contienen ácidos de frutas: alfa-hidroxiácidos (AHA) y beta-hidroxiácidos (BHA), que son "sustancias anti-envejecimiento" extremadamente populares. El enrojecimiento es otro problema de belleza. En este campo, la biocosmética y la cosmética botánica son cada vez más populares. Se han utilizado con éxito muchas medicinas botánicas, especialmente productos de extracto de hoja de parra, y cada vez están entrando más en el mercado cremas locales que reducen el enrojecimiento. (La serie continuará en el futuro)-. Por lo general, se agregan factores de protección solar a la fórmula de dichos productos blanqueadores. 2. Acelerar el metabolismo de los queratinocitos pigmentados: el alfa hidroxiácido y el alcohol A pueden promover el metabolismo de la piel. Pueden ayudar a eliminar las células pigmentadas, hacer que la piel luzca más brillante y acelerar el crecimiento y la división de las células basales en constante renovación. De esta manera, entrarán menos melanocitos en las células adyacentes y la piel se volverá significativamente más blanca. 3. Reducir la biosíntesis de nuevos pigmentos: Respecto al proceso de acción de estos ingredientes, la mayoría de los ingredientes de los productos actualmente en el mercado actúan inhibiendo la tirosinasa. Por lo general, estos derivados no pueden equilibrar la seguridad y la eficacia. En el caso de la hidroquinona, el ingrediente activo fue abandonado gradualmente porque se decía que era tóxico. Por lo tanto, en los últimos años, los ingredientes de una nueva generación de productos blanqueadores funcionales se han convertido en el foco de atención y desarrollo de muchas personas en la industria: la arbutina: su estructura es un glucósido de hidroquinona, que actúa inhibiendo la tirosinasa y estimula la; la resistencia y la sensibilidad son mucho menores que las de la hidroquinona. La concentración utilizada está entre 1% y 10%, preferiblemente por encima del 5%. Fácilmente soluble en agua, se deben agregar estabilizadores para evitar la decoloración de la fórmula final. Ácido Kójico: Sus efectos fueron descubiertos al observar las manos blancas de los cerveceros de sake japoneses. Puede inhibir eficazmente la tirosinasa y es soluble en agua con una concentración de entre 1% y 3%. No es tóxico y produce poca irritación después de su uso, por lo que se utiliza como antioxidante en la industria alimentaria asiática. Sin embargo, cuando se usa en productos blanqueadores, la fórmula tiene problemas de estabilidad, lo que hará que el producto al que se le agrega ácido kójico se vuelva marrón amarillento. Por este motivo, se añaden antioxidantes a los cosméticos de belleza que contienen ácido kójico. Palmitato de ácido kójico: un ingrediente liposoluble derivado del ácido kójico. La ventaja sobre los protectores solares y conservantes que se pueden añadir a su fórmula es que no afecta su actividad. Aunque se especula que puede inhibir la tirosinasa, la industria no comprende completamente el proceso de acción exacto. Sin embargo, los experimentos en humanos demuestran que sus propiedades son estables y no irritantes. Derivados de la vitamina C: la vitamina C puede inhibir eficazmente la tirosinasa, pero no tiene el correspondiente efecto blanqueador. Por lo tanto, los conocedores de la industria infieren que su efecto antioxidante reduce y descompone la melanina, desempeñando así un papel blanqueador. Debido a su naturaleza inestable, es necesario agregar otros ingredientes a su fórmula para mantener su estabilidad, pero su eficacia puede verse reducida. Cabe mencionar que el fosfato de magnesio de la vitamina C es un derivado relativamente estable de la vitamina C y es fácilmente soluble en agua. Cuando se utiliza como ingrediente para blanquear la piel, la concentración está entre el 5% y el 10%. Tiene efectos iluminadores y antioxidantes de la piel, puede estimular la síntesis de colágeno y también se usa comúnmente en productos para el cuidado de la piel antienvejecimiento. Derivado del ácido azelaico: este ácido es producido naturalmente por la levadura dermatofita que causa la tiña versicolor, una molécula que provoca la aparición de manchas pálidas en la piel. Es un inhibidor eficaz de la oxidasa, por lo que también puede inhibir la tirosinasa. No es sensible a la luz y tiene buena compatibilidad con la piel, pero es difícil de disolver y resulta incómodo combinarlo con loción. En los últimos años, el derivado azepina glicina tiene un efecto blanqueador evidente en gel oral con una concentración del 3%. Extractos de plantas: Muchos extractos de plantas tienen el efecto de blanquear la piel, pero el problema actual es cómo identificar correctamente los ingredientes activos. Por ejemplo, la planta china Pyracantha (un derivado de la familia de las Rosáceas) tiene efectos blanqueadores, inhibidores de la tirosinasa y antihistamínicos al mismo tiempo. Si bien no está claro si estos efectos provienen del mismo componente del extracto, lo cierto es que contiene polifenoles, un tipo de aceite esencial de regaliz que se ha estudiado y que tiene un efecto blanqueador disperso en muchas plantas diferentes.
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